Er zijn nog maar een paar dagen tot het einde van deze onrustige 2021-2022. Al negen maanden leven we in een andere wereld dan we gewend waren. Maar zelfs als het leven tegenwoordig niet het minste voorspelbaar lijkt, zijn we erin geslaagd er een te vinden evenwicht in onze kleine chaos.
En ook mode heeft op zijn eigen manier nieuwe talen en nieuwe manieren van communicatie gezocht, tussen fysieke en digitale aanwezigheid, interactieve showrooms, avatars en speciale druppels.
Als sommige merken hebben besloten te blijven trouw aan het ritme gedicteerd door de kalenders, anderen hebben de bal gegrepen om zich ervan te bevrijden en verander huid of presenteer op zijn minst een ongepubliceerde lezing en nieuwe berichten aan uw publiek.
Hoe deed hij het? Gucci die, nog maar een maand geleden, de collectie presenteerde OUVERTURE van iets dat nooit is geëindigd via een episodische modefilm geregisseerd door Creative Director Alessandro Michele en cul-regisseur Gus Van Sant.
Een dromerige en soms surrealistische reis waarin de kleding een beetje een voorwendsel is voor een esthetische reflectie over tijd, kunst en emoties.
Maar het Italiaanse merk was niet de enige die zich losmaakte van de officiële kalender: Bottega Veneta is Saint Laurent ze besloten hun collecties op een ander tijdstip te presenteren, waarbij ze antithetische toespraken en haakjes openden, te beginnen met de betrokkenheid (of niet) van het publiek. Laten we ze in detail bekijken:
Bottega Veneta: de exclusiviteit van de SS21
Voor het evenement van 9 oktober dat plaatsvond in Sadler's Wells Theatre in Londen, Daniel Lee, creatief directeur van Bottega Veneta, alleen uitgenodigd een handvol mensen, die de essentie van de Bottega Veneta-gemeenschap bevatten.
Deze gelukkige "uitverkorenen" kregen de gelegenheid om de items in de collectie te observeren Salon 01 , ondergedompeld in een minimale omgeving tussen gekleurde lichten die diende als een enkele opstelling en een kale en volledig witte loopbrug, waardoor de kleding echte hoofdrolspelers.
Lee's doel was om roepen een gevoel van huiselijkheid en heimwee naar vrijheid op.
Hiervoor creëerde hij jurken van zachte materialen is vloeistoffen zoals wol, linnen, kralen en schelpfragmenten en daarmee gematcht comfortabele schoenen Leuk vinden sneakers maar ook platform wiggen.
De materialen en tekeningen tonen een Vibes uit de jaren 60 waardoor we naar buiten in de zon willen gaan om koffie te drinken in een limoengroene sweaterjurk met bijpassend tasje vierkant onderarm. Of maak een wandeling langs de zee na het eten, gekleed in een jurkje met poederroze minirok, bijpassende wiggen en tasje het is een beige gebreid vest om te schuilen voor de bries van de late lente.
Hoewel het aantal gasten beperkt was, wilde Bottega Veneta toch proberen een gemeenschapsgevoel bij de mensen die het dichtst bij het merk staan die niet konden deelnemen aan de parade.
Om dit te doen, leverde het modehuis wel drie boeken en een record (allemaal in beperkte oplage) voor de deur. Het eerste boek biedt een blik op Daniel Lee's creatieve proces en inspiratiebronnen voor Salon 01, het tweede, met medewerking van de Duitse conceptuele kunstenaar Rosemarie Trockel, gaat over creativiteit en de relatie die we hebben met kleding, en de derde is een verzameling foto's gemaakt door Tyrone Lebon gewijd aan het podium en backstage.
De schijf is in plaats daarvan de soundtrack van Salon 01, gemaakt door de legendarische Neneh Cherry.
Daniel Lee's idee was om terug te keren, ook al was het maar tijdelijk, naar een pre-pandemische wereld of denk aan een nieuwe, meer inclusieve realiteit, die creatieve en politieke ruimte geeft aan de gemeenschappen die tot nu toe zijn gemarginaliseerd?
Moeilijk om een enkel antwoord te geven … maar we moeten toegeven dat alles zo goed is gedaan dat de fascinatie voor mode trok ons ernaartoe.
Saint Laurent: de optocht SS21 in de woestijn
Het andere merk dat iedereen een beetje verraste, was Saint Laurent wiens collectie Ik wou dat je hier was werd gepresenteerd op een ongelooflijke locatie: de woestijn en duinen van de Sahara, een eerbetoon aan de oprichter van het modehuis, Yves Saint Laurent, van Algerijnse afkomst.
Deze locatie had hetzelfde effect als het lege canvas van Bottega Veneta, namelijk geven absolute nadruk op kledingMaar de twee shows verschillen vooral in één detail, het publiek, dat van Saint Laurent niet bestaat.
De afwezigheid van het publiek helpt nog meer om ervoor te zorgen dat i kleren zijn de unieke focus van de show en maakt de sfeer dat Anthony Vaccarello hij wilde veel tastbaarder overbrengen.
Vervolgens we identificeren ons met de modellen wandelen aan de rand van de duinen met hakken met open hielStap voor stap, kijk na, het lijkt erop dat ze de meesters van de woestijn zijn en dat ze hem beschermen alsof het woestijnnimfen waren.
Achter en boven hen een lucht van zachte kleuren, terwijl ze vastberaden gekleed lopen lingerie met kant, semi-transparante panty of oversized broek, hoog uitgesneden rompertjes met kleurrijke prints en afgezet met veren, korte jassen is biker korte broekDe Jaren 60 en 90 ze ontmoeten elkaar halverwege en geven leven aan de nieuwe esthetiek rock'n'roll van Saint Laurent gezocht door Vaccarello.
De kleren erin jersey zijn nieuw voor Vaccarello die in februari 2021-2022 een collectie presenteerde waarin latex het belangrijkste materiaal was. Deze terugkeer naar een esthetiek uit de jaren 60 is een synthese van reflectie op de huidige tijd (lockdown en homewear hebben zachte en comfortabele stoffen naar voren gebracht, zoals jersey) en een duik in de archieven van het modehuis.
Yves Saint Laurent, in feite gebruik ik de trui in 1968 om gemakkelijk te dragen kledingstukken te maken; een jaar dat, zoals we weten, vol sociale en politieke veranderingen was, een belangrijke en beslissende keerpunt in decennia.
Een beetje zoals, of je het nu leuk vindt of niet, we zullen ons deze ingewikkelde 2021-2022 herinneren.
