“Mode moet geslachtloos zijn. De manier waarop je je kleedt, is hoe je je voelt, de manier waarop je leeft, wat je leest, je keuzes. '
Een zeer tijdige reflectie van wat Alessandro Michele, creatief directeur van Gucci, is voortgezet sinds zijn debuut in januari 2015 aan het roer van het Florentijnse merk, na het vertrek van Frida Giannini.
Vijf jaar na die eerste show - de Herfst Winter Man 2015 voorbereid in recordtijd, een paar dagen voor Fashion Week - het thema geslachtloos vindt steeds meer ruimte binnen de modewereld.
(Op de foto: Gucci Fall Winter 2015-16 modeshow. Credits: Getty Images)
Dit blijkt uit de vele merken en modehuizen die de genderfluïditeit het uitgangspunt voor de opbouw van de eigen collecties. De laatste in chronologische volgorde is die onlangs gelanceerd door Stella McCartney, "Gedeeld" : een regel van unisex stukken ontworpen met het oog op een gedeelde garderobe - eigenlijk "gedeeld" - die interpreteert "de aangeboren behoefte om verbonden te zijn met toekomstige generaties".
Om een fundamentele rol te spelen zijn de jongens en meisjes vandaag - de zogenoemde Generatie Z - zeer weinig geneigd tot vooraf opgestelde geslachtscategorisaties en -modellen. Niet verrassend, zelfs de reuzen van snelle mode ze hebben zich aangepast om bij te blijven door ad hoc voorstellen toe te voegen die bedoeld zijn om onverschillig gedragen te worden door haar en hem, maar ook door degenen die zichzelf niet herkennen in een binaire seksuele identiteit.
(Afgebeeld: de Billie Eilish x Bershka-collectie. Credits: bershka.com)
Voorbeeld zijn de leiders van de lijn Denim Wo (Man) van Zara of die van de nieuwste collectie ondertekend door Billie Eilish is Bershka samengesteld uit basic en oversized stukken, dezelfde die we vaak zien gedragen door de zanger en icoon van Gen Z. Wie wil specificeren: «Ik draag wat ik wil dragen. Ik heb geen vooraf vastgestelde regels ».
De realiteit is de interesse in de geslachtloos heeft verre wortels en er zijn verschillende momenten waarop mode genderstereotypen heeft uitgedaagd.
Het pak, het eerste "seksloze" kledingstuk in de geschiedenis van de hedendaagse klederdracht
EEN Een stukje van T-cut stof, zeven knopen, een riem en enkele naden. Dit zijn de kenmerken van wat kan worden beschouwd als de eerste unisex-kledingstuk van de geschiedenis van hedendaags kostuum: het pakGemaakt in 1919 door de futuristische kunstenaar Ernesto Michaelles - in de kunst Thayaht - als een "universele gewoonte" met de revolutionaire bedoeling om tegen vooraf vastgestelde patronen en vooroordelen in te gaan, krijgt het zelfs een publicatie in "La Nazione". De Florentijnse krant nam de instructies en het papieren patroon op in de edities van 17 juni en 2 juli 1920 zodat iedereen het met eigen handen kon maken. "Overalls, mensen zullen in overalls zijn", profeteerde de kunstenaar, spelend met de etymologie van de term die hij zelf bedacht.
Jacques Esterel en de eerste herenrok
«Om aan couture te doen, moet je durven zijn». Daar is de veelzijdige Franse ontwerper altijd van overtuigd geweest Jacques Esterel, onder andere herinnerd voor het ontwerpen van de trouwjurk van Brigitte Bardot in 1959, maar vooral vanwege zijn uiterst modieuze aanpak avant-gardeDenk maar aan zijn presentaties, volwaardige shows die balanceren tussen mode, poëzie en entertainment waar van alles kan gebeuren. Ook om een reeks modellen te zien paraderen met hun hoofd volledig geschoren, zoals gebeurde in 1964. "Ik wilde proberen het gezicht op een nieuwe manier te benadrukken", dit is de verklaring van de couturier, die een paar jaar later zal introduceren in zijn collecties rokken voor heren en kleding in uniseks jersey.
(Op de foto: Jacques Esterel Collectie 1966. Credits: Getty Images)
Vivienne Westwood, de muze van de punk
Voorloper van de besmetting tussen genres, heeft de excentrieke Engelse ontwerper een stem gegeven aan de punk- zoals we die kennen, conventionele ideeën omver werpen. Vanaf de eerste creaties - verkocht in de jaren 70 in zijn boetiek in Londen, op nummer 430 van Kings road - tot de daadwerkelijke collecties (een combinatie van historische citaten, kleermakersexperimenten en niet-gepubliceerde details) die sinds het begin van de jaren tachtig op de catwalk zijn gebracht, Vivienne Westwood heeft de manier waarop mensen naar mode kijken radicaal veranderd.
(Op de foto: een shot van de eerste collectie ontworpen door de ontwerper, de herfst / winter 1981-82 getiteld "Pirates", waarmee ze de "New Romantic" -look lanceert. Credits: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, de Enfant Terrible die clichés en categorisaties doorbrak
Altijd geneigd om de regels te overtreden, Enfant verschrikkelijk van de Franse mode - die haar gaf afscheid van de catwalks afgelopen januari met een show die de geschiedenis zal ingaan - hij heeft gedurende zijn hele carrière consequent de wil gemanifesteerd ga verder dan categorisaties, het doorbreken van clichés en grenzen tussen seksen, rassen, seksualiteit. Een van de collecties die de meeste opschudding veroorzaakten, is die van 1988 getiteld "Een kleerkast voor twee ", een aanval die allesbehalve versluierd is op de garderobe van beide geslachten, geparodieerd door bustes met zichtbare uitbenen en damessmokings, herenoverhemden met vluchtige texturen en boxers die worden gedragen in plaats van korte broeken.
(Op de foto: modeshow in de lente / zomer 1985 "Een kledingkast voor twee". Credits: Getty Images)
De Japanse "meesters"
“Toen ik begon met tekenen, wilde ik herenpakken voor dames maken. Ik vraag me altijd af wie heeft besloten dat er verschillen moeten zijn in de kleding van mannen en vrouwen. Misschien hebben de mannen het besloten. ' Om te bevestigen dat het zo is Yohji Yamamoto in 1983 - een paar jaar na zijn debuut in Parijs - tijdens een interview. De Japanse ontwerper die door i-D magazine wordt vermeld als een van de belangrijkste en meest gezaghebbende modemakers van de huidige scene, is nog steeds een van de vaste promotors van de sekseneutraal , samen met twee gezaghebbende collega's: Rei Kawakubo, zijn vroege metgezel en oprichter van het merk Comme des Garçons (die met zijn conceptuele creaties altijd vraagtekens heeft gezet bij de ideeën van de westerse beschaving over de vorm van het lichaam en seksuele discriminatie) en Issey Miyake een van de eerste Japanse ontwerpers die hun collecties presenteerden op Europese catwalks, in 1973. Miyake is ook de eerste die de noties van Japanse kleding 'toepaste' op westerse lijnen, zoals het concept van universele maat.
(Afgebeeld: Yohji Yamamoto herfst / winter 2021-2022 / 2021 modeshow. Credits: Getty Images)
Hedendaags geslachtloos: niet alleen Gucci
(Op de foto: Maison Margiela Lente Zomer 2021-2022 modeshow. Credits: Getty Images)
We zeiden het in het begin: er komen steeds meer merken en designerlabels die de afgelopen jaren het thema hebben geplaatst genderfluïditeitEen daarvan is het controversiële en ingenieuze John Galliano, vanaf 2014 richting Maison Margiela dat seizoen na seizoen heeft de grens tussen genres steeds dunner gemaakt tot op het punt dat ze werd opgeheven. De ontwerper werkte niet alleen aan kleding en lanceerde afgelopen voorjaar "Weggerukt" , een zak geslachtloos dat een eerbetoon is aan het jargon van de nieuwe generatie en de waarden diversiteit en inclusiviteit: “Er zijn geen regels. U schrijft uw verhaal ».
Zijn gedachten delen is de Engelse Jonathan Anderson, oprichter van het merk J.W. Anderson dat sinds de oprichting, in 2008, nooit veel interesse heeft getoond in de kloof tussen heren- en dameskleding. “Kleren zijn maar kleren. Iedereen kan ze dragen ». Om hem ertoe aan te zetten naast herenkleding ook een dameslijn te introduceren, waren juist de vrouwen die zijn kleding al in "niet verdachte" tijden met een ontspannen stijl kochten.
En wat denk je van Stefano Pilati en zijn Willekeurige identiteiten, de lijn van kleding agender is asseizoensgebonden gelanceerd op Instagram in 2017? Zoals de ontwerper zelf zei: "Random vertegenwoordigt de willekeur van het bestaan, en Identities is het antwoord op die willekeur. De twee termen definiëren de ruimte waarin mensen zich niet kunnen identificeren met trends, maar met persoonlijkheid, functie, kwaliteit en design ». De nieuwste collectie, waaronder schoenen en laarzen met hakken gemaakt in samenwerking met Birkenstock en met het Chinese sportkledingmerk Li-Ning, werd gepresenteerd op Pitti Uomo 2021-2022.
Maar ook de wintereditie van de Florentijnse show zag de hoofdrolspeler Telfar Clemens, een merk uit New York dat geliefd is bij mode-insiders die de prestigieuze prijs in 2017 hebben gewonnen CFDA-onderscheiding (de begeerde prijs die elk jaar wordt uitgereikt door de Council of fashion designers of America), vooral bekend om zijn tassen die de afgelopen tijd een zeer groot aantal verslaafden hebben verzameld. In werkelijkheid is het een merk dat al meer dan 15 jaar een inclusief en democratisch modeconcept nastreeft, goed vertegenwoordigd door de slogan "Het is niet voor jou, het is voor iedereen" .
